Palacio Imperial: Sus majestuosos puentes, los muros de piedra de sus fosos y sus distantes atalayas me dieron la bienvenida al entrar en los Jardines Nacionales de Kokyo Gaien del Palacio Imperial. Situado en el corazón de la ciudad, este palacio (el antiguo Castillo de Edo) nos sirve de recuerdo del pasado feudal de Japón, cuando los sogunes (gobernantes militares), los daimios (señores feudales) y los samuráis dominaban el país. Hoy día, la mayor parte de los terrenos del palacio han sido transformados en parques. Pero, con todo, el ambiente de tiempos pasados aún perdura. En los Jardines Nacionales de Kokyo Gaien pude admirar miles de pinos negros, una impresionante estatúa de bronce de un samurái y dos de los puentes más conocidos del país: uno de piedra y otro de hierro, conocidos comúnmente de Nijubashi. Seguidamente, exploré los Jardines Orientales del Palacio Imperial, lugar en el que me acerqué todavía más al pasado. Aquí caminé en medio de un jardín japonés bellamente diseñado. A pesar del paisaje urbano que me circundaba, sentí como si me hubiera adentrando en el antiguo periodo de Edo.

All-day Dining "Grand Kitchen", Palace Hotel Tokyo: Después de haber estado siguiendo las huellas de antiguos samuráis, regresé al presente al ir a almorzar al restaurante Grand Kitchen dentro del Palace Hotel Tokyo, un hotel ubicado al este del Palacio Imperial. El personal del restaurante me sentó en una mesa en el exterior, desde donde pude contemplar una magnífica vista de los fosos del palacio y el verdor de los jardines rodeados por altos edificios. Como primer plato, pedí el pescado del día. Mientras me tapaba con una manta que me proporcionó el restaurante, disfruté del pan mojado en aceite de oliva, una cremosa sopa de cebolla guarnecida con picatostes y cebolla frita, un filete de atún en salsa de tomate, hortalizas horneadas y después un postre de fusión compuesto por bolas de arroz shiratama, judías rojas endulzadas, gelatina de café y panna cotta de sésamo negro. Le puse el punto final a la comida con una humeante taza de té, que combinó de manera perfecta con el fresco aire y la lluviosa escena que había delante de mis ojos.

Artes Cerámicas Taku Nakano☆: Cuando terminé el almuerzo, la lluvia había cesado y yo estaba preparada para poner a prueba mi habilidad en la elaboración de cerámica. Desde la Estación de Otemachi, cercana al restaurante, tomé la línea Hanzomon del metro de Tokyo hasta la Estación de Omote-sando (unos 15 minutos) y luego caminé cinco minutos más hasta Artes Cerámicas Taku Nakano☆ para participar en un taller de cerámica. El interior del establecimiento brillaba con bonitas obras de cristalería, cerámica y alfarería y el instructor me dio la bienvenida con una sonrisa. Después de llegar, me cambié de ropa y me puse un samue, una vestimenta tradicional de trabajo japonesa, y me senté al lado de un torno de cerámica mientras el profesor me daba algunas instrucciones básicas. Enseguida vino mi turno para sentarme detrás del torno de cerámica. Aunque a veces la resbaladiza arcilla era difícil de moldear, el instructor me enseñó con paciencia durante las diferentes fases del proceso. Después de unas dos horas de intensa concentración, terminé llena de salpicaduras de arcilla y con dos cuencos, un pequeño florero y una taza tradicional para el té. Elegí los colores para decorar mis obras y las dejé en las instalaciones para que las completaran. Normalmente, el establecimiento tarda alrededor de un mes en finalizar los trabajos de cerámica y enviarlos a los participantes (solo para aquellos que viven en Japón). ¡Espero con ansiedad poder contemplar mis obras de arte! *Aquellas personas que vivan en el extranjero pueden recibir como recuerdo una pequeña pieza de cerámica reparada con laca hecha por el profesor.

Casa Flotante: Después de tomarme un pequeño descanso en mi hotel, me trasladé a la Estación de Kuramae por la línea de metro Toei Oedo y luego caminé unos cinco minutos para llegar a la zona de embarque de Umayabashi. Mi actividad para esa noche era una cena en barco, haciendo un crucero por el río Sumida en una embarcación yakatabune. Este tipo de embarcación tradicional en la cubierta inferior tiene una zona de comedor con suelo de tatami y grandes ventanas, y una cubierta superior al aire libre con un exterior decorado con linternas. Después de tomar asiento, un jovial camarero me trajo un estofado de carne de cerdo, patas de cangrejo, sashimi, pescado fresco y tempura de verduras, arroz con almejas, sopa de miso y un delicioso dulce de postre. Mientras me deleitaba en los exquisitos sabores de la cena, la embarcación navegó por debajo de más de una docena de puentes iluminados y pude observar la Torre de Tokyo entre los rascacielos. En el transcurso de esta romántica travesía, el barco hizo una parada en Odaiba y otra en frente de TOKYO SKYTREE. Durante estas paradas, los pasajeros y yo salimos la exterior. Yo respiré el refrescante aire nocturno y miré con los ojos bien abiertos el vistoso paisaje urbano. Las centelleantes luces de la ciudad y los barcos que pasaban se reflejaban en las oscuras aguas, como si fueran pinturas abstractas. Vistas representativas, como, el Puente Rainbow y TOKYO SKYTREE, mostraban un aspecto nuevo al contemplarlas desde el río. Toda la experiencia en sí, desde el luminoso comedor en el interior hasta el atrayente misterio de la noche, fue realmente mágica.

Kagayaki 505 ( Tokyo →　Kanazawa): Mi mañana tuvo su inicio en la Estación de Tokyo. Para desayunar, compré un té verde caliente en una de las máquinas expendedoras y adquirí un almuerzo en una fiambrera desechable para disfrutarla durante el trayecto en tren. El tren que iba a tomar era el Shinkansen "Kagayaki". Este tren de alta velocidad corre a lo largo de la línea Hokuriku Shinkansen y es el servicio de ferrocarril más rápido para ir a Kanazawa, en Ishikawa, que tarda más o menos dos horas y 30 minutos. Después de acomodarme en mi asiento en el tren al lado de la ventanilla, el tren partió de la estación. El asiento era muy cómodo, y gracias al amplio espacio que tenía para la piernas pude poner fácilmente el equipaje a mi lado. Abrí con rapidez la fiambrera de mi almuerzo, que se llamaba fukagawameshi, y empecé a comer con avidez la bonita comida que se encontraba dentro, que contenía almejas sazonadas en salsa de soja sobre arroz. El salado sabor de las almejas se combinaba perfectamente con el suave gusto del arroz. Después de terminar la comida, dirigí mi mirada a las vistas que se veían desde la ventanilla y contemplé como los rascacielos dieron paso a zonas residenciales, y luego se transformaron en montañas y paisajes naturales. Al acercarnos a Ishikawa, pude ver también el mar del Japón.

Estación de Kanazawa: Después del visualmente atrayente recorrido en tren, llegué a la Estación de Kanazawa, que está considerada como una de las estaciones de ferrocarril más bonitas del mundo. Al entrar en la parte central de la estación, admiré las extraordinarias columnas de las instalaciones, que estaban decoradas con representaciones y descripciones visuales de 36 formas de artesanías que han sido designadas como tradicionales de la prefectura Ishikawa. En el mostrador de información turística, compré un abono de autobús para un día y utilicé el servicio de transporte de equipaje de la estación, con un precio de 700 yenes, para que llevaran mis pertenencias a mi alojamiento para esa noche. Seguidamente, me dirigí a la salida este donde la emblemática Puerta Tsuzumimon me dio la bienvenida a la ciudad. Denominada así por su parecido con los tradicionales tambores tsuzumi, la estructura de madera está hecha de vigas de madera que se cruzan unas con otras y están conectadas con el techo de cristal de la estación, llamado el Motenashi Dome. Miré hacia el cielo y me maravillé ante el contraste de diseños modernos y tradicionales.

Almuerzo: Fusion21
Desde la Estación de Kanazawa, me subí a un autobús para ir al Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI de Kanazawa —un trayecto de 15 minutos— para almorzar en el restaurante que está dentro de las instalaciones, Fusion21. El restaurante se encuentra inmediatamente después de pasar por la entrada del museo. El luminoso espacio del establecimiento es una encarnación del minimalismo con su blanco diseño y sus inmensos ventanales que van desde el suelo hasta el techo y ofrecen amplias vistas de la zona verde que hay delante del museo. Para el almuerzo, el restaurante ofrecía opciones de pasta, arroz, pescado y carne, así como un servicio de bufé libre. Elegí pasta al aceite con panceta y setas, y tomé algo de ensalada, sopa de maíz, gambas fritas, batatas confitadas y soba como entremeses en el bufé. La variedad de sabores y texturas llevaron mis papilas gustativas por un placentero recorrido culinario, y después de la gratificante comida estaba lista para explorar el museo.

Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI: El museo, desde su diseño hasta sus muestras, es una auténtica celebración del arte. Al caminar por el perímetro exterior de su planta circular, pude deleitarme con sugerentes obras de arte que jugaban con los colores, los materiales y las formas, alrededor de cien variedades de árboles e incluso una tradicional casa de té. En el interior, mi artística aventura continuó, contemplando muestras de arte contemporáneo intrigantes, tanto visual como mentalmente. Gracias a las descripciones en inglés pude realmente disfrutar a fondo de toda las obras expuestas. Una de mis muestras favoritas fue The Swimming Pool de Leandro Erlich: una piscina de tamaño real que presenta una ilusión óptica interactiva que los visitantes pueden contemplar desde arriba y también pueden entra en ella. Por supuesto, yo tenía que entrar. Desde dentro, pude contemplar los rostros distorsionados de los visitantes al museo que me miraban desde arriba, y desde fuera, parecía como si hubiera gente bajo el agua. Finalicé mi visita contemplando la obra Blue Planet Sky de James Turrell. El punto focal de esta sala vacía era una gran agujero cuadrado en el techo. Me senté en un banco que había a lo largo del perímetro de la sala y relajé mi mente, contemplando las nubes que pasaban por el cielo.

Distrito de Higashi Chaya: Después de observar el arte contemporáneo, volví a centrarme en la cultura tradicional para participar en un taller de artesanía con pan de oro en el establecimiento Pan de Oro Sakuda. La clase comenzó con una breve descripción del proceso de fundición, moldeado y laminación del oro, y me quedé asombrada al escuchar que Kanazawa produce el 99 por ciento de todo el pan de oro que se utiliza en Japón. Después de la explicación, presté atención a una artesana veterana que estaba cortando pan de oro. La naturalidad y rapidez de sus movimientos eran fascinante y mostraban la maestría que había adquirido a lo largo de los años que había dedicado a esta artesanía. Seguidamente, era mi turno para crear mi propia obra con pan de oro. De la serie de platos, palillos para comer, cajas y espejos que tenía el establecimiento elegí una pequeña caja con forma de flor de cerezo y opté por usar un diseño de un gato con flores. Después de añadir mi diseño a la tapadera de la caja, le puse el pan de oro y finalmente conseguí crear una caja que me servirá como recuerdo de mi experiencia aquí.

A unos cinco minutos a pie del taller de pan de oro estaba el famoso distrito de Higashi Chaya. Inmediatamente sentí como si hubiera viajado en el tiempo hasta el periodo de Edo. Caminé por calles adoquinadas, pasando por numerosas chaya, casas de té, bellamente conservadas, construidas en madera. En el pasado, esta zona era un animado distrito de diversión en donde las geishas desplegaban sus actividades. Hoy día, muchos de estos edificios han sido convertidos en tiendas y cafeterías, y solamente hay 11 geishas que trabajan todavía en el área. Pero, aun así, el atractivo ambiente de tiempos pasados era encantador y ofrecía una imagen tangible de lo que había sido en la antigüedad.

CRAFEAT (cena): Después de mi recorrido por el arte, la artesanía y el encanto tradicional, ya estaba preparada para tomar algo de cenar. Mi próximo destino era CRAFEAT, un restaurante de oden. El oden es un plato servido en un caldo dashi repleto de diversos ingredientes. Al entrar en el restaurante, me sentí envuelta en un ambiente acogedor caracterizado por la madera y una música relajante, me senté en un mostrador desde el que se podía ver una parte de la cocina. Cada plato fue servido en un hermoso recipiente lacado de Wajima, ya que el propietario del establecimiento es además el décimo dueño en línea generacional de una empresa de producción de objetos lacados. La cena, compuesta de diversos platos, ofrecía diferentes sabores, e incluía una ensalada de patatas, una sopa de pez globo y algas, y encurtidos de rizomas de loto. El protagonista de la cena, por supuesto, fue el oden. En el ligero y sabroso caldo había tofu frito, konjac, pastel de pescado, gluten, huevo duro y muchas cosas más. La sabrosa comida, bellamente servida, fue el final perfecto de mi día en Kanazawa.

Kenrokuen: Comencé la mañana en el parque de Kenrokuen, uno de los tres jardines paisajísticos más hermosos de Japón. Si lo traducimos directamente "Kenrokuen" significa "combinación", "seis", "jardines", lo que hace referencia a los seis atributos que, según las antiguas técnicas chinas, deben tener unos jardines perfectos. Tan pronto como entré en el parque me quedé maravillada por el diseño de los jardines. Cientos de cerezos, pinos, ciruelos y arces se erguían en las orillas de estanques y riachuelos. Con el melodioso sonido del agua que discurría como música de fondo, caminé por senderos cubiertos de hojas otoñales en medio del bello follaje de los árboles y de linternas de piedra. La suave brisa mecía las copas de los árboles, haciendo que las hojas cayeran al suelo. Aunque hecho por la mano del hombre, los jardines respetan y resaltan la belleza natural. Espero poder volver en el futuro para poder disfrutar de Kenrokuen en todas las estaciones del año.

Almuerzo: Kourin Sushi
Desde Kenrokuen, caminé unos 15 minutos para ir a almorzar al restaurante Kourin Sushi. Cuando llegué, había una fila de clientes esperando alrededor del establecimiento, lo que acreditaba su gran popularidad. El diminuto establecimiento de sushi solo tiene dos mesas y cinco asientos en el mostrador, lo que crea un ambiente íntimo, y emana un ambiente tradicional con pósteres antiguos, decoración de madera y ventanas corredizas shoji. Después de sentarme a una mesa que había en una esquina, el personal me trajo una humeante taza de té verde y pedí la selección del chef, que era un menú compuesto de diez piezas de sushi. Cada pieza era de un pescado diferente, lo que me permitió probar una gran variedad de sabores. Los que me gustaron más fueron el de atún, salmón, ostra, pez espada y alfonsino. En combinación con el sabroso aroma de la salsa de soja, cada bocado me producía una sonrisa de satisfacción.

Templo Natadera: Después de la deliciosa comida, tomé un autobús que me llevó de vuelta a la Estación de Kanazawa, y me subí a un tren de la línea JR Hokuriku para ir a la Estación de Awazu en la ciudad de Komatsu, lo que me llevó un total de 50 minutos. Desde allí, hice un recorrido en taxi de 10 minuto hasta mi siguiente destino: el Templo Natadera. Primero fui a ver el Kondo Keo-den, que era un edificio de color bermellón brillante que albergaba una estatua de la principal deidad del templo: Kannon, la diosa budista de la misericordia, representada con once cabezas y mil manos. A pesar de la imponente altura de la estatua de 7,8 metros, la serena expresión de la diosa llenó de paz mi mente. Seguidamente, me dirigí a los afloramientos rocosos, una de sus características más distintivas. Estas peculiares formaciones rocosas fueron formadas por erupciones volcánicas y más tarde fueron usadas por los monjes ascéticos en sus prácticas budistas. Cuando realicé mi visita, el follaje otoñal salpicaba las paredes de los peñascos, presentando una maravillosa vista llena de armonía espiritual y natural. Luego, entré en el santuario principal y caminé por antiguas cuevas repletas de reliquias budistas. Después de salir de la cuevas y deambular por los terrenos llenos de abundante naturaleza, me sentí completamente satisfecha.

Cena en la posada (Benihana, cocina de Kaga): Tuve la cena en Kissho Yamanaka, mi alojamiento para esa noche. Antes de la comida, el personal de la posada me llevó a una habitación llena de kimonos yukata, en la que pude elegir uno para usarlo durante mi estancia. Opté por uno azul oscuro con motivos florales de colores rosa y rojo y lo combiné con una faja obi roja. Después de vestirme con el atuendo tradicional, me dirigí al comedor. Me sirvieron en una bandeja cubierta con decoración en pan de oro, y primeramente degusté espinacas salteadas, batatas, tofu de sésamo, mariscos frescos y sake de ciruelas. Seguidamente, el camarero me trajo carne de ternera wagyu cortada en finas lonchas y verduras que yo misma herví en una olla de humeante caldo. Después de cocer la carne a mi gusto, la mojé en la salsa de sésamo que habían traído para disfruta de un bocado delicioso. Después de la carne de ternera vino pescado frito, arroz, sopa de miso y un postre de frutas al final.

Alojamiento (Kissho Yamanaka): Kissho Yamanaka, una posada tradicional japonesa, o ryokan, era la encarnación de la hospitalidad japonesa, con su amistoso personal, su atención a los detalles y sus habitaciones bellamente diseñadas. Mi habitación de estilo japonés tenía el suelo de tatami y ventanas con puertas correderas shoji, y también contaba con comodidades modernas tales como un refrigerador, una caja fuerte y wifi. Después de cenar, estaba entusiasmada por usar uno de los baños termales privados del ryokan que se pueden reservar por un tiempo de 50 minutos. El baño de piedra al aire libre era muy placentero y mi cuerpo se relajó al instante. Rodeada de tabiques de bambú, miré al cielo nocturno a través de las hojas de arce y escuché el suave murmullo de la corriente de un arroyuelo. A mi alrededor, el vapor se elevaba desde las aguas termales mientras yo respiraba el aire otoñal. Sintiéndome renovada, volví a mi habitación donde el personal del alojamiento me había preparado el futón, y me sumergí en un profundo sueño.

A la mañana siguiente, disfruté de un nutritivo desayuno servido en el ryokan que se componía de arroz caldoso y diversas comidas tradicionales japonesas, incluyendo tortilla de huevo, sashimi y pescado asado.

Kakusenkei: Inicié este soleado día con una caminata por el valle de Kakusenkei, que estaba a unos 15 minutos a pie desde el ryokan. Este valle, de 1,3 kilómetros, abarca un tramo del río Daishoji que discurre por una población de baños termales llamada Yamanaka Onsen. Al caminar por los caminos adoquinados y terrizos el encanto de la naturaleza se desplegaba por todo mi alrededor. Las aguas cristalinas del valle brillaban bajo la luz matinal del sol, el denso follaje cubría las orillas del río y daba al lugar el aspecto de ser un lugar recóndito, a pesar de su cercanía a una localidad de aguas termales. Me quedé maravilla ante la salvaje belleza de la naturaleza en la que se entretejían en una armonía ininterrumpida el musgo, los helechos, los árboles, las rocas y el agua. Más o menos a mitad de camino del recorrido, pasé bajo el puente Ayatori, un singular puente curvado cuyo nombre proviene de su parecido con un juego infantil, el juego de las cunitas. Pasé también por un pequeño café que había a lo largo del camino que tenía plataformas para sentarse al lado del río. El establecimiento era un magnífico lugar para conectar con la naturaleza.

Galería de arte y artesanía Rokuro-no-Sato: Después de la caminata, exploré los objetos de artesanía tradicional en la cercana calle Yuge Kaido antes de tomar un taxi para dirigirme a Rokuro-no-Sato Kogei-no-Yakata, una galería de artesanía que exhibe y vende productos de artesanía lacados y organiza talleres participativos relacionados con la artesanía de lacado de Yamanaka. Al entrar, me encontré de pronto en un auténtico taller en el que una maestra artesana le estaba dando forma a los cuencos, utilizando un método especial de tornería. Su oscuro pelo estaba salpicado de serrín y las virutas de madera se amontonaban a su alrededor, y me invitó a que intentara utilizar la misma técnica. Mientras las firmes manos de un aprendiz me guiaban, lentamente le di forma a un cuenco poco profundo en menos de diez minutos. Después de darle algunos toques finales, el establecimiento me enviará el cuenco acabado. En un entorno genuino de un taller artesanal, esta experiencia participativa me dio la oportunidad de conocer esta antigua artesanía.

Almuerzo: Dankura (soba)
Después del paseo por la mañana y de la actividad en la talla de madera, se me había abierto el apetito. Afortunadamente, Teuchi Soba Dankura, el lugar donde iba a almorzar, estaba solo a unos 10 minutos en taxi. Casualmente, el restaurante estaba ubicado en un taller de tallado de madera remodelado. Después de sentarme, el personal del establecimiento me trajo una taza caliente de sobacha, o té de soba, y pedí tsumetorozaru soba, que incluía fideos de alforfón fríos y una salsa para mojar a base de caldo aderezada con cebolletas verdes y wasabi. El restaurante es célebre por su soba de Echizen, un manjar de la vecina prefectura de Fukui. El sencillo aroma de los fideos se combinaba a la perfección con la ligera salsa para mojar y el especiado toque del wasabi, y los fideos de soba tenían una agradable textura al masticarlos. Siguiendo la manera tradicional de comer soba, puse punto final a la comida con una taza de sobayu, que es el agua en que se han cocido los fideos.

Instituto de Sake Noguchi Naohiko: Mi última parada en Ishikawa fue el Instituto de Sake Noguchi Naohiko, que se encontraba a unos 30 minutos en automóvil desde el restaurante de soba. Las modernas instalaciones estaban ubicadas al lado de unos terrenos de cultivo en la zona rural de Komatsu, rodeada de montañas cubiertas de abundante vegetación. El fundador, el famoso productor de sake Noguchi Naohiko, abrió estas instalaciones para formar a los futuros artesanos de esta bebida. Mi visita comenzó con una gira por la bodega de sake. Después de aprender sobre la historia de la bodega y su actual funcionamiento, fui a una zona de cata para probar diferentes tipos de sake en combinación con diferentes sabores, como el calamar, hueva de pescado, queso, jamón crudo y rábano daikon. Mi combinación favorita fue la del sake Miyamanishiki, que tenía un sabor dulce, pero suave, con el rábano daikon. Gracias al acogedor ambiente de la bodega y a la atención al detalle de las instalaciones, resultó ser un lugar excelente para profundizar mis conocimientos sobre el sake y aprender acerca de la historia de la industria.

Comida a bordo: Después de explorar los sabores del sake, llegó la hora de volver a Tokyo. Desde la bodega, tomé un taxi al aeropuerto de Komatsu, lo que llevó unos 30 minutos. Antes de embarcar en el vuelo, compré un bento, comida en una fiambrera desechable, para disfrutar de un refrigerio durante el vuelo de aproximadamente una hora de duración. Una vez que el avión despegó, abrí con ilusión el bento y degusté una excelente comida compuesta de pollo confitado con salsa de soja, arroz, huevos y ensalada de patatas. Mirando el cielo nocturno, exhalé mientras contemplaba las centelleantes luces de la ciudad abajo.

A pasar de la gran diversidad de sus paisajes —desde el este hasta el oeste y desde vistas urbanas a paisajes rurales— el tradicional encanto de Japón se mantuvo constante. En cada parada que hacía en mi recorrido, aprendí cosas nuevas sobre la historia del país y adquirí conocimientos sobre las técnicas tradicionales que han sido transmitidas a través de las generaciones. Con deliciosas comidas, pintorescas escenas e historias contadas por maestros artesanos, este viaje no lo olvidaré fácilmente.